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20/05/17 Kathmandú 2

La Estupa de Buddanath y el Templo Pashupatinath (Cremaciones)

La Estupa de Boudhanath es uno de los monumentos budistas más importantes de Nepal y del mundo. A esta estupa acuden budistas de todos los rincones del mundo. Dicen que dar al menos una vuelta, en la dirección de las agujas del reloj, a esta estupa permite eliminar o disminuir el mal karma.

A la estupa normalmente se accede desde una pequeña calle que nos permite visualizar la enormidad del monumento.

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Una vez en la plaza o en la terraza de los bares que la rodean uno aprecia su magnitud.

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También se aprecia la devoción que suscita en muchas personas que vienen a visitarlo.

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Junto a la estupa destaca un Templo con su gran rueda de oración, sus imágenes doradas. y una gran vista desde su terraza.

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Uno de los atractivos en la visita es sentarse en los numerosos bancos que hay a su alrededor y ver pasar a la gente.

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O disfrutar de los edificios que lo rodean con gran cantidad de tiendas y movimiento, siempre bajo la mirada de Buda que te atraviesa. Nos ha parecido un lugar impresionante en el que pasa el tiempo sin enterarte.

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Otra de las visitas que realizamos es la del Templo Pashupatinath, que es uno de los más importantes templos hinduistas de Shiva en el mundo. Se encuentra ubicado a orillas del río Bagmati y es especialmente llamativo para los occidentales porque es el lugar de cremación de la mayoría de las personas fallecidas en Kathmandú y alrededores. Esto se debe a que el río Bagmati es un río sagrado para los nepalíes de la misma manera que lo es el Ganges para los hindúes. Habíamos leído que la visita podía ser muy dura al ver como quemaban los cuerpos de los fallecidos, y realmente nos impresionó.

Nada más llegar a las inmediaciones del Templo había gente pidiendo, uno de ellos con una especie de lepra ya anunciaba que la visita iba a ser dura

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Contratamos a un guía para que nos fuera explicando lo que íbamos a ver, aunque no acabamos muy contentos. Escuchamos a otros guías que daban mejores explicaciones que el nuestro. En cualquier caso habíamos leído que en una de las riberas del río estaban las plataformas de incineración y que en el lado contrario había unas gradas (Ghats) en las que nos podíamos ubicar los visitantes para ver las ceremonias. Pero nosotros comprobamos que podías estar en ambos lados sin mayor problema. En el lado de las plataformas nos subíamos a una especie de terraza donde se podía ver todo con mucha proximidad. Vimos el proceso que se realiza con varios fallecidos. El más cercano lo vimos desde el principio. La plataforma estaba preparada con una especie de palio.

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Trajeron en comitiva el cuerpo del fallecido cubierto. Primero han pasado por el templo que sólo es accesible a los hinduistas donde tiene lugar una ceremonia. La comitiva está compuesta fundamentalmente por hombres, aunque también pueden participar las mujeres. Los hijos a veces se afeitan la cabeza y visten de blanco, el color del luto. En esta ceremonia están desnudos de la cintura hacia arriba. Luego descubren la cabeza del fallecido y dan con él tres vueltas en la estrecha plataforma. Finalmente lo depositan sobre las maderas que servirán para la pira.

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Lo de las fotos parece que no les preocupa. Incluso un familiar está a los pies del fallecido haciendo una foto con su móvil. Sorprende que una ceremonia tan íntima, por lo menos bajo nuestro punto de vista occidental, aquí se celebre de una forma pública y con poca restricciones a visitantes como nosotros. De hecho lo que hacen es cobrarnos entrada para que podamos ver las cremaciones, porque el acceso al templo no nos es permitido.

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Los tres hijos, encabezados por el hijo mayor vuelven a dar tres vueltas con una antorcha encendida con la que se encenderá la pira. Colocan la antorcha sobre la boca del fallecido, donde hay algún iniciador del fuego y vuelven a dar otras tres vueltas alrededor. Luego se despiden varios familiares besando los pies del difunto y mientras el fuego gana vigor le van cubriendo con más madera y con paja humedecida que oculta al cadáver de la vista. Un encargado de la cremación también empieza a encender la base de la pira.

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Media hora más tarde el fuego va haciendo su trabajo.

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La familia sigue todo el proceso hasta el final. Cuando el fuego está consumido y solo quedan cenizas y algunas ascuas, todo lo que hay se barre hacia el río donde caen todos los restos. Al final queda la plataforma libre para la siguiente cremación.

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He leído en algún blog que luego se entran al agua uno o varios familiares para purificarse en las ‘aguas sagradas’, pero nosotros no vimos a nadie en el río en varias cremaciones que estuvimos. En la zona que está justo debajo del templo principal hay más plataformas. Una de ellas es exclusiva para los miembros de la familia real. Las otras dos son para la gente rica. Allí vimos otra cremación en la que se siguió prácticamente el mismo rito.

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Nos comentaron que se llevan a cabo más de 200 cremaciones al día. El proceso suele durar entre dos y tres horas. En el caso de un niño, como el de las siguientes fotos, apenas dura una hora.

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En fin, viajando descubres otras culturas y otras maneras de entender la vida y la muerte. A veces ves cosas que te hacen un nudo en la garganta, o en el estómago. Otras veces no es solo lo que ves, si no lo que hueles, lo que sientes. Desde luego es una experiencia que no te deja indiferente.

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En cualquier caso y a pesar de lo chocante que es lo que hemos visto para nuestra cultura, sorprende el ambiente sereno que se ve en los que participan en la ceremonia. Ellos están convencidos de que no es un adiós, sino un hasta pronto, porque sus familiares se reencarnarán en otras personas y volverán a disfrutar de una nueva vida. Es el poder de las creencias.

Próximos a las gradas del templo se encuentran Shadus y Aghoris que son santones o ascetas hindúes que han renunciado a los vínculos que los unen a lo material en busca de los verdaderos valores de la vida. Siguen el camino de la penitencia y la austeridad para alcanzar la iluminación. A los Shadus se les identifica por las ropas de color naranja con las que se cubren. Los Aghoris suelen estar cubiertos solamente de ceniza, que a veces proviene de las cremaciones. Su dieta incluye el necrocanibalismo, lo puedes consultar aquí. En cualquier caso la mayoría de los que encuentras en el templo son falsos ascetas. Posan para las fotos y piden dinero a cambio, lo cual está completamente fuera del objetivo de estos monjes.

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20/05/17 Kathmandú 1

La ciudad, el Monkey Temple y Durbar Square

Kathmandú es la capital de Nepal y una ciudad de enormes contrastes. Contiene bellos y espectaculares templos, seguramente zonas bonitas y tranquilas que nosotros no alcanzamos a ver y una gran parte ruidosa, contaminada y sucia con unos tremendos atascos de tráfico que más de una vez tuvimos que sufrir. Hemos estado en la ciudad 3 veces, la llegada, la partida y 3 días entre los dos trekkings. Como la mayoría de los visitantes nos hemos alojado en el barrio de Thamel que es una zona comercial y de hoteles de calles estrechas y tráfico escaso debido a la estrechez de sus calles. Este barrio está lleno de alojamientos de todos los precios, restaurantes, agencias de trekking, comercios y sobre todo de muchos turistas. No obstante es un lugar menos ruidoso y contaminado que otras zonas de la ciudad, aunque comparte con ella el caos de lineas eléctricas y de comunicaciones y la falta de diferenciación del sitio para los coches y los peatones.

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Es un lugar que me recuerda mucho a la India. Destaca la cantidad de pequeños altares, estupas y templos que están entremezclados con el resto de edificios del barrio.

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Aquí las tiendas tienen unas notas de color y olor, cuando se trata de especias, muy característico.

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A veces atraen a clientes poco solventes Risa1p

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Fuera de Thamel los atascos de tráfico son, a veces, tremendos. Un día tomamos un taxi para ir a ver la ONG de unos amigos y después de 4 km en los que tardamos casi una hora y media le digimos al taxista que se diera la vuelta porque quedaban casi otros 4. Además nos resultaba sorprendente el poco aprecio que tienen a la limpieza de las calles, incluso las zonas ‘residenciales’ podían estar llenas de basura, no digamos ya las zonas populares. El polvo y el humo en algunos sitios eran asfixiantes.

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En fin, en estos aspectos, Katmandhú y Nepal tienen mucho espacio para mejorar. Esto contrasta especialmente con los pueblos en las zonas de trekking, en los que las calles y el entorno en general estaban muy limpios.

Al volar hacia Dubai pudimos apreciar la ciudad desde el aire.

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Y también disfrutar de la vista de la parte Oeste del Himalaya Nepalí. Pudimos reconocer el macizo del Manaslu, el de los Anapurnas y el de los Daulaguiris. Puedes hacer click para ampliar las fotos.

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En Kathmandú visitamos varios lugares. El primero fue la Estupa de Swayambhunath que es una estupa conocida como el “Monkey Temple”. Ocupa una doble colina cerca de Tamel siendo relativamente extensa y afortunadamente con bastante bosque. Consta de unas estatuas enormes en la parte baja de la colina, un templo en una de las colinas y una estupa en la otra. Empezamos por las estatuas, creemos que cubiertas por una lámina de oro limpio y brillante que supone un gran contraste con la ciudad.

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El lugar hace honor a su nombre y encontramos cantidad de monos por todos los sitios.

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En la parte alta está la estupa, inicialmente se usaban para guardar reliquias y representan los cinco elementos para los budistas (también para los hinduistas) que son: Tierra, agua, fuego, aire y el éter. Están rematados con un pináculo de 13 escalones que representan las fases del camino a la iluminación. En la base del pináculo, en las estupas de Nepal, se le pintan unos llamativos ojos que representan una mirada de compasión de Buda hacia los seres que sufren.

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Aunque el Hinduismo es la principal religión entre los nepalíes, hay mucho budismo, especialmente con los tibetanos que han emigrado a Nepal huyendo de la revolución cultural China. En estos templos se encuentra siempre la presencia de muchos monjes y devotos.

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Desde las alturas del templo se divisa la ciudad, aunque sólo parcialmente debido a que era un día lluvioso, y sobre todo por la contaminación de la ciudad.

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Como muchos templos de la ciudad, éste también se ha visto afectado seriamente por el terremoto, y después de más de dos años, apenas han avanzado los trabajos de restauración.

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Una de las características que destacan de este templo son las largas escaleras de más de 300 escalones que dan acceso directo desde la ciudad hasta la estupa.

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Desde el templo tomamos un taxi hacia Durban Square lugar que es Patrimonio de la Humanidad y consta de un conjunto de plazas unidas en la que hay un Palacio Real y múltiples Templos. El acceso a la zona para los turistas vale 10€ pero como el taxi nos dejó en el interior, nos libramos de pagarlo. No nos dio mucho cargo de conciencia, porque estamos seguros de que nada de ese dinero se utiliza en la reconstrucción de la ciudad. La enorme corrupción es uno de los grandes males de este país, como lo es en la mayoría de los países pobres que hemos visitado. En estas plazas quedan muchos templos en pie, pero algunos han caído por completo y muchos presentan daños y aparecen apuntalados. En primer lugar el propio Palacio Real, que es el significado de la palabra Durbar.

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En las diferentes plazas nos encontramos con varios templos y monumentos religiosos.

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Aunque todavía hay mucha huella de los daños del terremoto y no encontramos ningún edificio que nos pareciera recién restaurado.

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Como es frecuente en este país, encontramos personajes coloridos, …

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… niños con los ojos pintados, …

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… o escenas curiosas como este hombre contando el dinero que, creemos, viene de la limosna de un templo. Nos sorprendió luego ver el dinero sin nadie que lo custodiara de una forma cercana.

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Por otro lado en el Hinduismo se adoran dioses con figura humana y con figura animal como Hanuman, el Dios con cara de mono, que es uno de los más poderosos y venerados en esta religión, en la foto aparece con la cara cubierta de un polvo rojo. También vimos otra deidad con cuerpo de cerdo o jabalí. En el Hinduismo hay decenas de miles de dioses.

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