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06/05/17 Everest 1

Después del trekking del Anapurna Base Camp, nos hemos encontrado en forma y, lo más importante, las rodillas han funcionado bien. Tampoco hemos tenido grandes problemas con la altura. Así que estamos en Nepal, disponemos de tiempo y ganas, … Nos apuntamos a otro trekking Risa1p

El del Everest nos parece el más adecuado, es más largo pues nos han salido 133 Km, Hemos hecho unos 10.000 m de desnivel y hemos estado 14 días. Bueno, es que no hemos hecho solamente el clásico, sino que hemos cruzado un collado alto para entrar al valle de Gokyo y ascender el Gokyo Ri, una montaña que ofrece buenas vistas del Everest y otros tres ochomiles más, el Lhotse, el Makalu y el Cho Oyu. A nivel de esfuerzo físico nos ha parecido más asequible que el del campo base del Anapurna, pero a nivel de altitud y frío, el Everest es más duro. También nos ha parecido más espectacular, no solo por las montañas más altas, sino también por las ‘medias’ de más de 6.000 m y que son también espectaculares. Por otro lado los pueblos de estos valles son predominantemente budistas y eso se deja ver a los largo de todos los caminos. En las imágenes puedes ver el perfil, y el recorrido. Si haces click en el mapa aparecerá nuestro recorrido con el nivel de zoom que desees.

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Nuestro recorrido ha sido el siguiente:

-Día 1: Lukla - Phakding: 2:15 h, 10 km, subida 220 m, bajada 470 m.

-Día 2: Phakding - Namche Bazar: 6 h, 10,3 km, subida 1.300 m, bajada 520 m.

-Día 3: Namche Bazar - Everest View Hotel - Namche Bazar: 3:15 h, 5 km, subida 520 m, bajada 520 m.

-Día 4 : Namche Bazar - Tengboche: 3:40 h, 6,3 km, subida 850 m, bajada 550 m.

-Día 5 : Tengboche - Dingboche: 4 h, 9,6 km, subida 800 m, bajada 300 m.

-Día 6 : Dingboche - Nangkartshang - Dingboche: 3 h,43 km, subida 500 m, bajada 500 m.

-Día 7 : Dingboche - Lobuche: 4 h, 8 km, subida 760 m, bajada 150 m.

-Día 8 : Lobuche - EBC - Gorak Shep: 6:30 h, 10,7 km, subida 700 m, bajada 450 m.

-Día 9 : Gorak Shep - Kala Patthar - Dzongla: 10 h, 14 km, subida 900 m, bajada 1.200 m.

-Día 10 : Dzongla - Chola Pass - Thagnak: 4:50 h, 6,8 km, subida 750 m, bajada 930 m.

-Día 11 : Thagnak - Lago 4 - Gokyo: 5:40 h, 9,3 km, subida 520 m, bajada 420 m.

-Día 12 : Gokyo - Gokyo Ri - Dhole: 10 h, 15 km, subida 1.000 m, bajada 1.700 m.

-Día 13 : Dhole - Jorsale: 7:40 h, 14 km, subida 600 m, bajada 1.250 m.

-Día 14 : Jorsale - Lukla: 5:30 h, 12 km, subida 800 m, bajada 700 m.

La ‘aventura’ empieza en Kathmandú si decides volar a Lukla. Si no vuelas debes ir a Silleri, por las también ‘venturosas’ carreteras nepalíes, y luego apuntarte 3 días más de camino hasta Lukla y otros tres de vuelta. El caso es que volamos a Lukla ¡a las 6:30, vaya madrugón! Lo único bueno de ir tan pronto es que Kathmandú está sin tráfico, tardamos 15 minutos en el trayecto, mientras que con atascos puede tardarse hasta hora y media. Sobrevolamos la ciudad con el espectacular templo de Buddahnath y vamos ganando altura y cruzando collados a baja altitud.

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Al aeropuerto de Lukla algunos le califican como el aeropuerto más peligroso del mundo. Se vuela en pequeñas avionetas de entre 10 y 20 pasajeros y la pista de aterrizaje empieza en un terraplen con una pista de 425 m de longitud y una inclinación de 12º. Como la avioneta es pequeña, tienes visibilidad de la cabina y la pista se ve realmente minúscula. Emoción desde los primeros momentos Risa1p

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Este viaje lo hemos organizado también con el Hotel Mantra Home y su gerente, Buhsanta. Han montado una agencia cuya web es www.himalayanmantratrek.com. En este caso vimos que le costaba encontrarnos un guía. En el último momento, cuando ya teníamos una alternativa preparada, nos encontró a Sushil. Queríamos guía-porteador, pues así el precio global es más bajo y que ya estuviera en Lukla porque así no hay que pagar el transporte aéreo. Al final el hotel se encargó de gestionar los permisos de trekking, los pasajes aéreos y 12 días de guía. Si alargábamos más días el trekking le pagábamos los días extras al guía directamente. También nosotros pagábamos nuestro alojamiento y manutención en los lodges. El guía-porteador corre con sus gastos. Hacerlo de esta manera redujo el coste del trekking enormemente, por lo que salió bastante asequible de precio 800€ por persona con todos los gastos, permisos y vuelos para los 14 días.

En Lukla Sushil,el guía-porteador, recogió nuestro petate (que pesaba unos 14 Kg) y sin que estuviéramos delante sacó todo el contenido y lo metió en su mochila. No nos gustó nada, entre otras cosas porque mezcló nuestra ropa con su ropa sucia de 14 días sin lavar, acababa de terminar un trekking sin tener ni un día de descanso. No empezaban bien las cosas.

-Día 1: Lukla - Phakding: 2:15 h, 10 km, subida 220 m, bajada 470 m.

Lukla , aparte de tener el aeropuerto, es un pueblo relativamente grande. No da la impresión en ningún momento de que la carretera más cercana esté a tres días andando. Tiene bastantes lodges y tiendas, hasta una cafetería Starbucks y cajero automático. En la calle niños que juegan, o que son bañados en la calle por la madre aprovechando que hace sol …

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… o yacks (bueno estos son yacows, una mezcla entre yak y vacas o cows) que parten cargados a llevar sus cargas para un trekking o para suministros de alguno de los pueblos valle arriba.

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Cuando nos pusimos a andar volvimos a cruzarnos con porteadores en el camino. Aquí algunas personas cargan más peso que los animales. Las mulas y yaks tienen la carga limitada a 60 kg. Hemos encontrado personas que llevan más de 80. Cuando se portea a pueblos, se cobra por kilo de mercancía, y muchos quieren aprovechar bien cada viaje.

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Una de las primeras cosas que nos ha llamado la atención es la cantidad de elementos budistas que hay en el camino: Piedras pintadas, ruedas de oración, banderas de oración, … Estamos en el valle del Khumbu, de población mayoritariamente Sherpa que profesan el budismo. Nos parecen muy estéticos estos elementos budistas, sobre todo las coloridas banderas de oración. También nos divierte hacer rotar las ruedas de oración, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Nos sorprende la religión budista, en ella no hay ningún Dios creador, ni tiene un decálogo de mandamientos. Sostienen que todos somos dioses en potencia, que lo seremos cuando alcancemos la iluminación. Para ello, aparte de dedicarnos a meditar intensamente, debemos estar en armonía con todos los seres vivos y tener una vida en la que valores como la honestidad, el no mentir y no creernos superiores son los valores a promover. Buena gente Risa1p

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En fin, estamos en la primera etapa, que es corta, y que acaba 200 m por debajo de Lukla, una jornada cómoda para volver a los grandes valles de ríos caudalosos, los puentes colgantes, … el ambiente de trekking que nos gusta.

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-Día 2: Phakding - Namche Bazar: 6 h, 10,3 km, subida 1.300 m, bajada 520 m.

Al día siguiente salimos hacia Namche Bazar, la mayor población del valle del Khumbu. Inicialmente el valle discurre suave junto al río y sin grandes pendientes, el camino es muy agradable.

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En un punto del valle aparecen dos puentes superpuestos que son el anuncio de la fuerte subida que conduce a Namche Bazar

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No dejamos de quedarnos boquiabiertos al ver las cargas que llevan algunos porteadores. Este está acarreando con 80 kg.

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Finalmente detrás de una vuelta del camino aparece Namche. Nos quedamos asombrados por el tamaño de este pueblo que tiene fuentes ornamentales, cantidad de comercios, alojamientos, restaurantes, … hasta cajero automático. Todo ello a días andando de los suministros por carretera, sigue pareciendo increible.

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-Día 3: Namche Bazar - Everest View Hotel - Namche Bazar: 3:15 h, 5 km, subida 520 m, bajada 520 m.

Aquí pasaremos dos noches, pues el día siguiente lo vamos a usar para aclimatar. Creemos que no nos hace falta después de venir del Anapurna, pero por si acaso preferimos ser cautelosos. La aclimatación consistirá en subir al hotel ‘Everst view’ que hay sobre una colina cercana y que está a casi 3.900 m de altura, poco más de 400 m más alto que Namche. Salimos sin prisas subiendo las interminables y concurridas escaleras que dividen el pueblo en dos. Además debe ser la hora de entrada al colegio y hay montones de niños.

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Enseguida ganamos altura y tenemos mejor vista del pueblo con el colegio en la parte izquierda. Aquí todo son cuestas.

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Una vez arriba avistamos el hotel, parece mentira esta calidad a esta altura. Aunque no está calificado con estrellas, algunos hablen de 4 o 5 estrellas. Lo que vimos fue acabados casi de lujo en un lugar casi imposible. Como detalle para los clientes tienen botellas de oxígeno para los que se encuentren afectados de mal de altura.

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Pero lo mejor del ‘Everest view’ también conocido como el hotel de los japoneses no es el lujo, si no las vistas. Desde aquí se alcanzan a ver enormes montañas y la parte somital del Everest. Las vistas son soberbias.

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Junto a estos colosos una de las montañas más bonitas que conozco, el Ama Dablan de 6.812 m, también conocido como el Cervino del Himalaya y que tiene una figura especialmente esbelta.

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Esto es una maravilla, estar en este inmenso valle disfrutando de estas vistas.

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De vuelta en Namche volvemos a sorprendernos de sus calles, sus tiendas y locales.

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Por la noche luna llena y primera visión sin nubes del pico que mece a la ciudad, el Kongde Ri de 6.187 m

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28/04/17 Trekking Campo Base Anapurna 3

-Día 7: Campo Base Anapurnas – Dovan: 4:20 h, 11,2 Km, subida 220, bajada 1850 m.

Hemos pasado una tarde y una noche bastante frías. Antes de que salga el sol nos hemos levantado y vamos hacia una morrena cercana al campo base con expléndidas vistas a la montañas que nos rodean. Como es de esperar los primeros rayos del sol iluminan la parte alta del Anapurna 1 y sus 8.092 m de altitud. Enseguida también llegan de lleno a la cima del Anapurna Sur con sus 7.219 m. Hacia el este tenemos al lado derecho el Mapapuchare 6.993 m con su cuerda de montañas que consiguen ocultar todavía el sol.

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A medida que el sol gana altura, el paisaje se agranda. A la izquierda el Anapurna sur, a la derecha la cara sur del Anapurna 1, una pared de más de 3.000 m de altura que se considera como una de las más difíciles paredes dentro de los ‘ochomiles’-

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Aunque sólo estamos aquí escasas horas, este lugar representa una de las sensaciones más intensas de estos días. Las vistas son grandiosas y el tiempo excelente.

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Fotos con nuestro porteador y nuestro guía. También otra con Cristina, una danesa con la que hemos coincidido y charlado múltiples veces a lo largo de este trekking.

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Dentro de la zona del memorial, destaca el monolito dedicado al ucraniano Anatoli Bukerev, uno de los mejores himalayistas de los noventa.

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El campo base y alrededores, que apenas tenían nieve, quedaron cubiertos con la nevada que cayó ayer.

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A cada paso, la sur del Anapurna monopoliza los disparos de la cámara. Encima del campo base tenemos la mole del Hinchuli.

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Con pesar decidimos empezar el retorno, son casi las 10 y se nos ha hecho muy corto, con lo que cuesta llegar hasta aquí, no entendemos como la mayoría de la gente empieza a bajar entre las 7 y las 8 de la mañana.

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Volvemos a caminar en dirección al Machapuchare dejando a los gigantes cada vez más atrás.

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Con la última mirada al Anapurna encaramos el estrecho valle que nos retorna a la ‘civilización’, estos días se han pasado en un suspiro.

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Vuelven los sitios conocidos, nos atraen especialmente las numerosas cascadas que se encuentran por el camino.

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También nos sorprende ver que se portea de todo, tuberías para pequeñas centrales hidroeléctricas, antenas parabólicas. También nos sorprende ver un repetidor de telefonía tan lejos de cualquier carretera.

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-Día 8: Dovan – Jhinudanda: 5:30 h, 10, 4 km, subida 725 m, bajada 1.500 m.

Hoy es un día de bajada con muchas subidas Risa1p el diseño de este camino es surrealista, subimos más de 700 m de desnivel sin salir del valle que estamos ‘bajando’.

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Vuelven imágenes de trabajos agrícolas y de niños. Definitivamente esto se va acabando.

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Hoy hemos salido más tarde y nos pilla el mal tiempo de la tarde.

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-Día 9: Jhinudanda – Ghandruk: 5 h, 7,3 km, subida 390 m, bajada 710 m.

Hoy es el último día, pero empieza de una forma muy especial. A unos 20 minutos de donde hemos dormido tenemos unas piscinas termales que anuncian nuestro primer baño en condiciones desde que hemos empezado el trekking. Además, como es habitual ha amanecido una hermosa mañana. La alegría de las pequeñas cosas …

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Las piscinas se encuentran junto al impetuoso río que baja gris desde los glaciares, intentamos dar unos baños de contraste, pero no hay manera de entrar al río, además tampoco hay remansos que te libren de las peligrosas corrientes.

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Un paisano cobra algo menos de 0,5€ por persona, pero eso no nos quita en absoluto la sonrisa ni la sensación de bienestar.

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De vuelta al lodge desayunamos y hacemospor última vez en el trekking el petate.

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Nos vamos despidiendo de estos paisajes.

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Finalmente la ‘civilización’ ya estamos en zonas de coches. Se acabó el tener que andar como única forma de ir de un sitio a otro, que rápido ha pasado todo. Aqui comemos y esperamos al autobús que nos llevará directamente hasta Pokhara. Empezamos sonriendo y acabamos igual Risa1p

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Llegamos a Nepal con muchas dudas sobre el trekking, por si teníamos problemas con la altura o por si aguantarían o no las rodillas. Al final hemos marchado de maravilla, mejor de lo esperado. Así que prolongaremos el visado de entrada y nos meteremos en otro trekking, el Everest ...

24/04/17 Trekking Campo Base Anapurna 2

-Día 3: Ghorepani – Poon Hill – Ghorepani – Tadapani: 8 h, 10 km, subida 970 m, bajada 1.200 m.

En el tercer día de trekking, y después de haber visitado los miradores de Poon Hill y Deurali Pass nos encaminamos hacia Tadapani localidad donde pasaremos nuestra tercera noche. El camino se desarrolla entre rododendros, en los que algunos árboles más tardíos aparecen en flor, pues la floración debió finalizar unos días antes.

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Aunque estamos dentro de un denso bosque aparecen de vez en cuando altos picos nevados.

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Atravesamos algún poblado con sus lodges y restaurantes y el día transcurre por el fondo de valles que hay que subir y bajar.

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En esta etapa es la vegetación cerrada lo que más destaca. Finalmente llegamos a nuestro lodge donde hay un montón de cargas de porteadores alineadas.

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-Día 4: Tadapani – Sinuwa: 6:20 h, 9,5 km, subida 860 m, bajada 1.360 m.

Seguimos descendiendo, no parece que vayamos al campo base, porque cada día el destino está más abajo. Pasamos de los casi 2.900 m de Ghorepani a los 2.300 de Sinuwa. Pero en el camino hay que bajar al fondo de valles, subir 400 m de desnivel a un pueblo, volver a bajar al valle, subir a otro pueblo, … No es de extrañar que el desnivel acumulado supere los 8.000 m en tan pocos días.

En cualquier caso al amanecer solemos tener tiempo despejado que nos permite ver alguna de las montañas que nos rodean. En la foto el Anapurna Sur, el Hinchuli y el Machapuchare (Cola de pez) que con sus casi 7.000 m es un icono de la zona y una montaña sagrada en la que no se autorizan las ascensiones.

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Al principio hay algo de bosques, pero en esta etapa lo que más abundan son los campos de cultivo y la gente en sus faenas agrícolas.

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Nos cruzamos algún colegio en el camino. En este caso los niños iban uniformados, y cuando llegó el maestro, los niños le daban los caramelos que a su vez les habrían dado los turistas, lo hacían de buen grado. El guía nos dijo que podría ser una muestra de cariño o de respeto, me resulta sorprendente.

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En otra escuela los niños estaban solos, eran más pequeños y parecía que el mayor de ellos, hablando por teléfono, estaba al cargo.

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Una vez llegados a Sinuwa, nuestro destino, nos encontramos con las actividades cotidianas. Gente lavando, los porteadores dejando sus cargas. En estas laderas los pueblos parecen más verticales que horizontales.

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Por la noche, y dado que habíamos bastantes trekkers, se juntaron parte de los habitantes para hacer una fiesta. Tocan música y bailan, el ambiente como el de cualquier pueblo pequeño de España, risas, las chicas por un lado, los chicos por otro, un par de ellos han bebido de más y la lían un poco, …

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Al final pasan una bandeja y piden dinero para arreglar los caminos. Recaudan más de 50 € y cuentan el dinero y lo dicen públicamente. Parece que lo hacen una vez cada semana si hay ‘turistas’ suficientes.

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-Día 5: Sinuwa – Himalaya: 6 h, 10 km, subida 1.400 m, bajada 600 m.

Partimos desde Sinuwa que, por fin, está en el valle que asciende hacia el campo base. Desde aquí se observa a la derecha la cumbre del Machapuchare con su forma de cola de pez y al fondo en el centro la cumbre del Anapurna III. El valle se va estrechando.

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Sigue habiendo enormes bajadas y subidas, aunque ya el camino es netamente ascendente.

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Los bosques van desapareciendo, el valle se estrecha poco a poco.

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Como casi todos los días, después de amanecer despejado el cielo se va cubriendo poco a poco y tenemos tormenta por la tarde. Afortunadamente nos las apañamos para llegar antes de mojarnos.

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Una de las costumbres indo-napalíes que nos sorprende es la de comer con las manos.

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-Día 6: Himalaya – Campo Base Anapurnas: 4:45 h, 8 km, subida 1.600 m,bajada 300 m.

Hoy es el día que vamos a alcanzar el campo base. Al poco de salir pasamos justo debajo del Machapuchare, se ve imponente y muy alto. El sol intenta asomar por encima.

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Ya el camino es netamente ascendente sin ascensos y descensos como en las etapas anteriores. El valle se estrecha y pasamos restos de grandes aludes. Los bosques han desaparecido.

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Cuando dejamos atrás el campo base del Machapuchare empieza la nieve, pasan helicópteros por encima nuestro con frecuencia, la mayoría de turistas que se han querido ahorrar el ‘paseo’. Al llegar al campo base la nieve ha desaparecido casi completamente.

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El cielo y las montañas están cubiertos, empieza a nevar. Nos damos una vuelta por la zona de los memoriales. Como en todos los ochomiles , muchas personas han perdido la vida. Aunque el Anapurna I es de los ochomiles más ‘bajos’, es el más mortífero, sobre todo por la otra cara (la norte) donde la vía no es muy difícil, pero en ella se producen muchas avalanchas. Entristece ver la huella de tantas vidas perdidas. El lado en el que estamos, la cara Sur, el Anapurna I presenta un muro casi vertical de más de tres mil metros. Es una de las paredes más difíciles del Himalaya. Los fallecidos en ella suelen ser montañeros de élite que no sobrevivieron a esta descomunal pared. Cada vez nieva más intensamente ...

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22/04/17 Trekking Campo Base Anapurna 1

Llegados a Kathmandú nos pusimos en contacto con nuestro amigo Jose Antonio, de Trekking y Aventura, una agencia de viajes especializada en viajes en lugares como éste y con mucha experiencia en el Himalaya. Jose nos recomendó este trekking porque no era muy alto, te lleva a unas montañas impresionantes y es relativamente corto, de 8 a 10 días dependiendo del ritmo de la marcha.

El Anapurna Base Camp, más conocido como el ABC es un trekking exigente. Según el GPS hemos hecho 8.300 m de desnivel positivos y 83 km. Es un continuo sube y baja, de tal manera que en la bajada directa desde el campo base hasta la carretera más cercana se deben subir más de 1.300 m de desnivel. En la primera imagen se ven las ganancias y pérdidas de altura. En la siguiente se ve un mapa pintado en la que he puesto en rojo los lugares donde hemos dormido durante la ascensión al campo base y en verde los lugares de dormir durante la bajada. Haz click en los mapas para ampliarlos.

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En cualquier caso es asequible en cuanto a altitud, pues apenas se superan los 4.100 m de altitud, es muy bonito atravesando desde los arrozales a 1.000 m de altura a varios tipos de bosques, resaltando los de rododendros que llegan al límite de los 4.000 m y los paisajes de hielo y roca del campo base con la visión cercana de la inmensa pared sur del Anapurna 1, una de las catorce montañas del mundo que supera la barrera de los 8.000 m. Además este trekking entra por un valle hacia la localidad de Gorepani donde hay un mirador espectacular, la Poon Hill que ofrece una visión privilegiada del macizo de los Anapurnas y del macizo del Dahulaguiri, otra de las montañas de más de 8.000 m.

Este trekking se puede adaptar de forma muy flexible a las condiciones de los ‘trekkers’, pues hay gran cantidad de localidades con múltiples lodges y puedes hacer las etapas largas o cortas a tu gusto. Lo normal es emplear entre 8 y 10 días. Nosotros empleamos 9 días con las siguientes etapas, tiempos (descansos y/o comidas incluidos) longitudes y desniveles ascendente y descendente:

-Día 1: Nayapul - Ulleri: 5:30 h, 10 km, subida 1.200 m, bajada 250 m.

-Día 2: Ulleri - Ghorepani: 3:20 h, 7,5 km, subida 1.025 m, bajada 150 m.

-Día 3: Ghorepani - Poon Hill - Ghorepani - Tadapani: 8 h, 10 km, subida 970 m, bajada 1.200 m.

-Día 4: Tadapani - Sinuwa: 6:20 h, 9,5 km, subida 860 m, bajada 1.360 m.

-Día 5: Sinuwa - Himalaya: 6 h, 10 km, subida 1.400 m, bajada 600 m.

-Día 6: Himalaya - Campo Base Anapurnas: 4:45 h, 8 km, subida 1.600 m,bajada 300 m.

-Día 7: Campo Base Anapurnas - Dovan: 4:20 h, 11,2 Km, subida 220, bajada 1850 m.

-Día 8: Dovan - Jhinudanda: 5:30 h, 10, 4 km, subida 725 m, bajada 1.500 m.

-Día 9: Jhinudanda - Ghandruk: 5 h, 7,3 km, subida 390 m, bajada 710 m.

Estamos alojados en el Hotel Kathmandú Mantra Home, que nos parece una maravilla. No es que sea un lujo, pero tiene agua caliente, buena wifi, aire acondicionado y baño privado con unos niveles de limpieza y calidad razonables por 13€ diarios. La relación calidad precio es imbatible. Lo gestionan Busanta y Percash, que antes eran guías de trekking y que aparte de gestionar el hotel organizan trekkings para sus clientes. En la foto están desde la izquierda Busanta, Percash, nosotros y Raj que será el guía del trekking. Han montado una agencia de trekking cuya web es www.himalayanmantratrek.com.

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Contratamos con ellos el trekking al ABC y salimos por la mañana muy temprano del hotel hacia la estación de autobuses. Montamos en un autobús ‘turístico’ que sale hacia Pokhara, la ciudad importante más próxima al macizo de los Anapurnas. El camino se hace largo, en principio debe durar unas 7:30 horas, pero por obras y atascos tardamos casi 10. Desde la salida de Kathmandú hay una especie de puerto de bajada lleno de camiones y otros vehículos en los que los adelantamientos quitan el hipo.

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En Pokhara nos acomodamos en el hotel y anocheciendo salimos a dar un paseo por el lago que tiene cerca y a cenar.

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-Día 1: Nayapul - Ulleri: 5:30 h, 10 km, subida 1.200 m, bajada 250 m.

A la mañana siguiente fuimos en taxi desde Pokhara hasta Nayapul, lugar desde el que empezaremos a andar. Allí encontramos tiendas donde hacer las últimas compras, aunque luego vimos que no era necesario, pues encontraremos muchas tiendas por el camino. El problema está en que los precios se incrementan proporcionalmente a la distancia a la carretera. Allí nos hicimos la foto de salida. A la derecha Patrande, que es el porteador. Le vemos muy joven y delgado, esperamos que todo vaya bien. A su lado Raj el guía y nosotros. Llevamos una bolsas con nuestras pertenencias que pesa unos 15 Kg, Patrande la lleva sobre su espalda sujetándola con una cuerda que se ata a una cinta y que la sujeta en la cabeza. Es la manera nepalí de llevar cargas. Empezamos sonrientes, esperamos acabar igual Risa1p

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El trekking comienza a muy baja cota, a poco más de 1.000 m sobre el nivel del mar. Vamos junto al lecho de un río junto a diferentes campos de cultivo y pasando puentes que lo cruzan.

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Encontramos a niños bañándose alegremente en el río ...

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… y a los búfalos de agua disfrutando del barro.

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Este es nuestro primer trekking en Nepal, que sin duda es la capital mundial de los trekking. Entramos en un mundo sin vehículos en el que todo el mundo anda y en el que todo se transporta en la espalda o sobre animales, aunque en este trekking apenas nos cruzamos con algunas mulas y caballos. Estos valles empinados están llenos de bosques y arroyos.

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La gente lleva cargas propias como plantas o troncos para leña ...

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… o portea cargas de trekking. No deja de sorprender que lo carguen sobre la cabeza, ni que manejen cargas tan pesadas. El peso de una carga es de unos 25 kg pero muchos porteadores llevan 2 o 3 cargas porque así ganan el doble o el triple. El precio de una carga es de entre 10 y15 dolares diarios. A veces nos sorprende lo inadecuado del calzado de algunos porteadores.

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Los pueblos que cruzamos son una mezcla de pueblos agrícolas con una economía de subsistencia con la incorporación de numerosos lodges o alojamientos en los que se acoge a los caminantes, proporcionando una habitación básica, normalmente con baño compartido y un restaurante en el que todos tienen una carta muy similar y tremendamente extensa con platos locales y occidentales. En todos los lados animales domésticos y pequeños huertos junto a las casas.

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Por otro lado los lodges son construcciones mayores y omnipresentes en toda la ruta. Esto da un giro completo a la forma tradicional de hacer trekking, no hace falta acarrear tiendas, colchonetas, grandes sacos, una tienda cocina y otra comedor, víveres y un montón de porteadores. Ahora encuentras habitación (a veces con baño privado aunque lo frecuente es el baño compartido), restaurante y un montón de ‘comodidades’ que hacen que el abordar un trekking sea mucho más sencillo. También hay pequeñas tiendas con productos tradicionales y otros impensables para una economía rural: refrescos, snacks, dulces, cervezas, … Todo ello a varios días de marcha de la carretera más cercana.

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Si el paisaje natural y el urbano nos llaman la atención, con razón de más nos llama la atención el paisaje humano. Legión de chiquillos y mayores están en las calles de los pueblos, mientras los adultos atienden sus tareas.

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En cuanto al trekking, salimos desde Nayapul, situado a unos 1.000 m sobre el nivel del mar. Comenzamos andando por unas pistas practicables para vehículos hasta que atravesamos un puente colgante que nos dejó en un camino que empezaba a ascender claramente. Dicen que desde aquí hay 3.300 escalones hasta Ghorepani, nuestro destino para el segundo día. Después de cinco horas y media de marcha llegamos a Ulleri situado a unos 2.000 m de altitud. Llegamos empapados en sudor, por el calor reinante y el desnivel subido. Los pueblos que antes veíamos muy por encima, ahora aparecen por debajo o a nuestra altura.

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-Día 2: Ulleri - Ghorepani: 3:20 h, 7,5 km, subida 1.025 m, bajada 150 m.

Al día siguiente salimos hacia Ghorepani, pueblo que se encuentra cerca de un collado desde el que se divisan los macizos del Dhaulagiri (8.167 m) y de los Anapurnas (8.091 m). La subida fue más rápida, poco más de 3 horas, y más fresca. Nos dejo a casi 2.900 m de altitud. Disfrutamos de densos bosques de Rododendros. El tiempo estaba muy nuboso y a la llegada apenas pudimos ver las montañas del macizo de los Anapurnas.

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Por el camino piedras talladas con oraciones budistas y otras talladas por la naturaleza.

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Al día siguiente subimos en primer lugar a Poon Hill que está sobre los 3.200 m. Se tarda menos de una hora y desde allí se aprecian los dos grandes macizos con toda claridad, pues aunque hay nubes, son altas y permiten observar el paisaje. Ya antes de amanecer el paisaje de los Anapurnas impone. A continuación aparecemos Patrande, el porteador a la izquierda, nosotros y Raj, el guía.

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Cuando empieza a salir el sol, es el macizo del Dhaulagiri el primero en recibir sus rayos. Con el sol más alto, se distinguen bien sus picos.

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En la foto está marcada la depresión del Kali Gandaki. Es el nombre del río que separa los dos macizos y es la garganta más profunda de la tierra. Este río existía antes de la formación del Himalaya, que se elevó al chocar el subcontinente Indio contra Asia. Cuando se elevaba la cordillera, el Kali Gandaki erosionaba el suelo más rápido y consiguió no desaparecer. Desde las cumbres de más de 8.000 m que lo flanquean hay más de 5.500 m de desnivel hasta el lecho del río. El macizo de los Anapurnas tenía una luz menos favorable para las fotos. Después de estar más de una hora en Poon Hill, bajamos a desayunar a nuestro lodge, las vistas seguían siendo magníficas.

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Con un poco de zoom el Anapurna se ve enorme.

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Luego nos pusimos en marcha para la tercera etapa. En un momento dado, desde Deurali pass, tuvimos una vista magnífica de Poon Hill, a la izquierda del todo, el macizo del Dhaulagiri, el valle del Kali Gandaki y el macizo de los Anapurnas, este es uno de los sitios en los que la foto no hace ninguna justicia sobre lo que se está viendo en realidad.

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Desde un poco más adelante pudimos apreciar mejor el enorme desnivel entre el Dhaulagiri y el fondo del valle.

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17/04/17 Chengdu y viaje a Kathmandu

Desde Seúl tenemos que volar a Kathmandú. La opción más barata que encontramos es con Air China. Esto supone hacer una parada en Chengdu, la capital de la región de los osos panda en China. La estancia fue tan corta que no merecería una entrada, pero por características del vuelo, por lo poco que estuvimos en Chengdu y por las fotos de las grandes montañas de Nepal, he decidido hacerlo.

El vuelo salió bastante barato, 168€ que para un vuelo, que si hubiera sido directo tarda 7 horas, el precio está bastante bien. Lo malo es que la escala era de 15 horas con la noche por medio. Estábamos ya resignándonos a una mala noche en el aeropuerto o a buscarnos un hotel, cuando Kim nos comentó que aunque Air China no publicitaba nada, que teníamos incluido en el billete la noche de hotel y el traslado desde y hacia el aeropuerto. Efectivamente, navegando en la web de Air China, encontramos que podíamos incluso seleccionar el hotel entre varios propuestos. La mayoría de la gente no lo sabe y no lo usa. Así que si esto le sirve a alguien, enhorabuena Risa1p En las fotos aparece el hotel que nos ‘tocó’, con una suite que era mejor de lo esperado.

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Nos costó trabajo encontrar el bus para el transfer, incluso en el aeropuerto no es fácil entenderse en inglés. Por cierto si necesitáis yuanes (la moneda china) sacadlos en el aeropuerto, nosotros no encontramos cajeros en la ciudad y tuvimos que volver allí. El hotel estaba situado próximo a una zona de muchos puestos de alimentación, así que fuimos por ahí a probar suerte. Lo que veíamos nos sorprendía bastante, cuellos de pollo, cabezas de pato, rabos de cerdo, cabezas de un roedor grande, y muchas cosas más.

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Las cosas que compramos picaban a rabiar, y eso que evitamos todo aquello que tuviera cualquier condimento de color rojo. Lo que nos salvó fue que encontramos fruta sabrosa, sandía y fresas que estaban muy ricas y que nos supieron a gloria.

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Encontramos un coche de policía minúsculo, no se si caben policías y detenidos dentro.

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Despegamos puntualmente por la mañana sobrevolando la ciudad, se nota el rápido crecimiento del país en el diseño de sus ciudades. Reservamos asientos en el lado derecho esperando poder ver desde ese lado el Everest. Empezamos viendo altas cordilleras en la zona situada al norte del Himalaya.

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Afortunadamente había muchos asientos libres y pude pasar a la izquierda. Eso nos dió la oportunidad de poder ver la primera de las montañas que superan los 8.000 m el Kanchegjunga, tercera montaña más alta del mundo. A su derecha el Jannu con su sombría y difícil cara norte.

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En ese punto empezamos a cruzar la cordillera y tuvimos alineados en la derecha cuatro, quizás cinco montañas de más de 8.000 m pues pegado en la foto a la izquierda hay una montaña alta que puede ser el Manaslu. Las 4 identificadas aparecen en la foto.

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Cuando avanzamos un poco más, todo el macizo del Everest se veía mucho más claro.

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Un vuelo inolvidable sobre montañas de las que había leído mucho, con las que había soñado más, y que ahora las tenía más a mano.

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15/04/17 Seúl

Última etapa en Corea del Sur y nueva maratón de visitas en otra ciudad que, como muchas de Asia, es un compendio de antiguos templos y palacios junto a barrios ultramodernos y con unas tasas de crecimiento pasmosas. Estamos además en mal momento porque en Corea del Norte se celebra el cumpleaños de Kim Jong-un y éste había amenazado con una sorpresa. Por otro lado ha llegado un portaaviones y varios barcos más de EEUU a Corea del Sur. Parece que todo está a punto de saltar. Sin embrago, la gente a la que le he preguntado, dice no tener temor a una guerra porque todos tienen mucho que perder.

En cualquier caso ahí estamos y vamos a intentar disfrutar nuestra visita. Nuestra guesthouse está situada relativamente céntrica y hacemos todo el recorrido a pie. Primero encontramos modernos edificios, el de la segunda foto es el ayuntamiento de la ciudad.

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Junto a la plaza el primer palacio, el Deoksugung, que es el último de los palacios ocupados por la familia real coreana a principios del siglo XX. Esto fue así hasta la ocupación japonesa de Corea en el 1910 con la que se acabó la monarquía.

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Al salir vimos muchísima presencia policial con cientos de policías a lo largo de una gran avenida. Ahí si que nos enteramos de que era el tercer aniversario del hundimiento del ferry Sewol, que se cobró unas 300 vidas, la mayoría de niños de un instituto que estaban de excursión. Había un gran escenario y actos llenos de lazos amarillos.

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De ahí fuimos al segundo palacio, el Gyeongbokgunj, Levantado en torno al 1400 tiene una extensión enorme con múltiples edificios oficiales, privados, dela corte,… En la actualidad hay una guardia por las mañanas, prácticamente decorativa y que tiene una ‘función’ o ceremonia de cambio de guardia más o menos llamativa.

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Además como hoy es festivo y parece que llega el buen tiempo de la primavera, muchas coreanas y coreanos se visten con trajes tradicionales.

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Palacios inmensos, con sus decorados interiores, en especial los techos.

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Además llegamos a la floración de algunos árboles.

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Y a una bonita pagoda de 5 pisos reconstruida recientemente.

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Rodeada de esculturas. Es frecuente encontrar esculturas fálicas por ahí, pero es que aquí las hay también femeninas.

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Un par de pequeños lagos destacaban por ser especialmente hermosos.

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Los coreanos trajeados seguían abundando por doquier.

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Paramos para tomar algo y seguimos por Bukchon Hanok Village un barrio de casas tradicionales coreanas (estilo Hanok). En ese barrio visitamos un gran parque en primer lugar, el Samcheong Park, que sirve de mirador de la ciudad.

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Nos llama la atención la iluminación a base de lámparas de papel.

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Al poco llegamos a un barrio de restaurantes y puestos callejeros, la antítesis de lo visto durante el día.

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También por allí había un arroyo, el Cheonggyecheon-ro, que se ha convertido en un moderno espación recreativo público. Además en la noche se realza con la iluminación añadida.

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Y a la vuelta a casa la ciudad iluminada con sus contrastes entre edificios antiguos y sobre todo modernos.

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El segundo día de visita de la ciudad fue algo parecido. Primero lo dedicamos a partes modernas de la ciudad con sus curiosas torres, entre las que destaca la Lotte Tower, que en la actualidad es el quinto edificio más alto del mundo y el que tiene la plataforma de observación más alta. Al final no subimos porque tenía un precio que nos pareció demasiado caro como para valer la pena.

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Luego continuamos con la visita de otro de los 5 grandes palacios de Seúl, elChangdeokqung Palace, que se construyó pocos años después del visitado ayer, que ocupa en extenso terreno, 45 hectáreas y que llegó a constar de 500 edificios. Como todos los palacios de la ciudad han sido destruidos y reconstruidos múltiples veces.

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En el destacan sus jardines y espacios naturales.

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La última visita de la ciudad tiene como destino la torre de comunicaciones, que no necesita ser muy alta porque está enclavada en una colina que domina toda la ciudad. Aunque hay un teleférico que te sube hasta arriba, decidimos subir andando por disfrutar del hermoso parque de la colina y sus vistas.

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Cuando llegamos arriba, subimos en el ascensor de la torre y las vistas soberbias. Muchas de las ventanas indican distancias a las ciudades hacia las que apuntan.

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Cuando llega la noche, es inclusomejor.

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Al volver a bajar vimos un gran corazón, el nuestro Risa1p

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También había una zona comercial, con una parte del techo cubierta de monitores, el efecto espectacular.

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Al bajar, otra vez andando, volvimos a disfrutar de la torre y de las vistas. Las montañas que se ven al fondo de la segunda foto corresponden con el Parque Nacional Bukhansan y un camino muy iluminado. Está justo en los límites de la ciudad y lo visitaremos sin duda si volvemos a esta inmensa ciudad que aloja más de 25 millones de habitantes en su área metropolitana.

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Al día siguiente en tren hasta su moderno aeropuerto donde nos esperaba una coreografía de pequeños robots para darnos la despedida.

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13/04/17 Ulsan

Desde Busan tomamos el tren hacia Ulsan para encontrarnos con nuestra amiga Kim. Para nuestra sorpresa el tren no era ni siquiera eléctrico.

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Vamos a un pueblo cerca de Ulsan, llamado Songjeong. Aunque nos encontramos con una población llena de altos edificios muy diferente de lo que esperábamos.

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Aquí repetí la misma peripecia que camino de Nagasaki en Japón ¡Me volví a olvidar la cámara de fotos en el tren! La había dejado en el bolsillo que tenía el asiento de delante y se me olvidó cogerla. Otra vez los agobios, la cámara no tenía ni siquiera un mes. Acudimos a la taquilla de la estación, llamaron al personal del tren y al poco confirmaron que la habían encontrado y que la traerían de vuelta en dos o tres horas. Da gusto que haya países en los que la gente no aprovecha los descuidos para quedarse con lo ajeno. Viva Corea Risa1p

La primera foto la hicimos en el Parking de la estación cuando recogimos la cámara. Parece que todo está bien.

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Kim ha sido muy acogedora y ha estado muy pendiente de nosotros. Por la noche, después de su trabajo visitamos el Donggunj Palace y el Wolji Pond en Gyeongju. Consiste en tres edificios y estancias del siglo VII que han sobrevivido hasta nuestros días, la mayoría de los edificios no han llegado a nuestros días. Están situados entre hermosos jardines con una iluminación que los embellecía aún más.

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A diferencia de los templos japoneses, aquí los techos de los edificios están pintados con unas bellas policromías hasta los aleros.

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Además algunos árboles estaban en flor.

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Gracias por traernos a estos sitios Kim Risa1p

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Al día siguiente fuimos a Daewangam (la roca del gran rey) que consiste en unos bloques de granito que se introducen en un mar que, aunque hacía muchísimo viento, apenas tenía oleaje. El horizonte lleno de barcos dispuestos a transportar la producción industrial de este país.

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Había personas pescando en apnea, Kim nos dijo que eran mujeres. Luego las pudimos ver equipadas para la faena con sus neoprenos, los plomos a la cintura y unas simples gafas sin tubo. La pesca la puedes degustar in situ, ellas mismas te la preparan, bien la tomas cruda o la cocinan como vimos hacer con un pulpo. Tenían pulpos, lapas, pepinos de mar y otras especies raras.

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A la vuelta un bonito parque con columpios de los que nos habría gustado tener a nosotros cuando éramos pequeños Risa1p

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A mediodía fuimos hacia Ulsan. Posee una enorme industria, básicamente la fábrica de coches de Hyunday con toda sus fábricas satélites y unos enormes astilleros de la misma compañía. Muchos clientes de astilleros españoles se vinieron a fabricar a este país. Ahora parece que es su industria la que está en dificultades porque los clientes se han ido a buscar otros sitios más baratos. La globalización parece que va de esto.

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En Ulsan buscamos un restaurante para comer la también famosa carne de vaca coreana, que también es muy cara y muy rica, pero lejos todavía de la carne de Kobe.

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Finalmente en el centro de la ciudad tomamos un autobús de los de asientos muy anchos y reclinables para llegar a Seúl en algo más de 5 horas. La salida de la ciudad era un enorme atasco, probablemente debido a las obras que estaban haciendo en la autopista. Como nos ha venido pasando con todos los couchsurfers (red de alojamiento gratuito en casas particulares) a sido una maravilla compartir este escaso día con Kim. Seguro que nos volveremos a encontrar en algún sitio Risa1p

11/04/17 Busan, Corea del Sur

Desde Japón hemos decidido pasarnos por Corea del Sur. Por un lado estamos muy cerca y este país despierta nuestra curiosidad y por otro queremos visitar a Kim, una couchsurfer que estuvo en casa en mayo del 2016 y hemos querido devolverle la visita Risa1p El momento no es muy oportuno, porque hay mucha tensión en la zona debido a las amenazas entre Corea del Norte y EEUU. En estos días está llegando a la costa Surcoreana un portaviones y un montón de barcos más de guerra. Aquí la gente vive sin demasiada preocupación porque dicen que no habrá guerra porque no le interesa a nadie, todos tienen poco que ganar y mucho que perder. A ver como termina todo esto. Vamos a pasar unos 5 días en el país, hubiéramos preferido pasar un par de días más, pero los precios de los billetes de salida hacia la siguiente etapa estaban muy baratos para pasar cinco días y no siete. Cosas del viajar sin los billetes cerrados desde el principio.

Busan es una ciudad enorme y el mayor puerto de Corea del Sur. Hemos decidido pasar un día y un par de noches para poder visitarla. Por la mañana nos vamos a visitar el famoso Mercado de Pescado y de paso una gran torre a la que se puede subir para tener amplias vistas de la ciudad. La Busan Tower está sobre una colina que es un bonito parque llamado Yongdusan Park. Nos llevamos un chasco al ver que la torre estaba cerrada por obras.

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En un corto paseo llegamos al Fish Market, que es el mercado de pescado más famoso del país.

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Lo que asombra de estos mercados asiáticos es la capacidad de mantener los pescados vivos, porque este es el gusto de los compradores. Encontramos no solo peces y cangrejos, que son más habituales, sino pulpos, sepias, gambas, … es algo que nos sorprende muchísimo, aunque nos apena ver tanto ser vivo hacinado en tan poco espacio, y moribundo en muchos casos.

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Puedes comprar cualquier pescado en la planta baja y subirlo a la primera donde te lo cocinan a tu gusto para comerlo. En la calle también encontramos puestos de pescado en el que ya estaban muertos. Una vez más nos sorprenden la variedad (Hay incluso puestos que sólo venden algas) y la cantidad.

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Junto al mercado está amarrada la flota pesquera que provee tanta cantidad y variedad de pescado.

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Por la tarde nos fuimos a pasear un poco por la costa. Cogimos un metro para ir a la playa de Haeundae. Una playa grande de arena fina a la que se asoma una cantidad enorme de edificios altos.

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Desde allí comenzamos a pasear junto al mar hacia el oeste, la zona central de la ciudad. Lo primero que encontramos es una pequeña península que contiene el Dongbaek Park. Un parque con su sirenita, mayor que la de Copenhague, su faro y unas buenas vistas del mar y de la costa.

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El parque cuenta con muchas especies de árboles, incluyendo unos de hojas rojas.

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Desde ahí seguimos paseando delante de embarcaderos y barrios de modernos rascacielos.

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Acabamos en el pebetero olímpico y en las instalaciones de la Federación de vela de Corea del Sur. Ahí nos sorprendió el poder acceder a las instalaciones directamente. Se nota que al igual que en Japón, no hay problemas de delincuencia o de robos. Envidiable.

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A medida que oscurecía, el paisaje urbano imponente.

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10/04/17 Nara

El último día antes de partir hacia Corea del Sur fuimos al pueblo de Nara. Allí hay una cantidad importante de templos en una zona de parque de grandes dimensiones. Este parque está lleno de ciervos que se han acostumbrado a ser alimentados por los visitantes. En el Shintoismo se les considera animales sagrados. Para que su alimentación sea acorde a su dieta existen muchos puntos de venta de una especie de galletas que son adecuadas para ellos. Tener a estos animales a tu alrededor es una maravilla.

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No sólo los alimentó Auxi, yo también me di el gustazo. Una cosa que me sorprendió mucho es que uno que tenía los cuernos un poco desarrollados, los tenía muy calientes, y al parecer sensibles, pues no le gustaba nada que se los tocaras.

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El primer templo que vimos estaba cubierto para su restauración se trataba del Templo Kohfukuji. Cerca de el había una magnífica pagoda de 5 pisos.

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Luego continuamos hacia un lago rodeado de cerezos en flor. Allí hicimos el Hanami con unos sandwiches que compramos para comer. El postre era un sandwich de fresas con nata, quien lo iba a imaginar, y estaba riquísimo Risa1p

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El lago parece ser un sitio en el que se hacen fotografías los novios que se van a casar. Los hay con trajes occidentales y sobre todo con trajes japoneses. Resultaba muy estético.

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Nosotros alquilamos un pequeño bote para cumplir uno de los sueños de Auxi, navegar en un lago bajo las flores de los cerezos.

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Lo disfrutamos mucho.

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Llegamos a otro gran templo, el Kasuga Taisha Patrimonio de la humanidad, pero ni entramos cansados un poco de pagar entradas. En la parte pública destacan sus linternas.

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Entre templo y templo un parque enorme, cuidado y lleno de ciervos.

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Finalmente visitamos el Todai-Ji, templo budista también de pago, al que decidimos entrar como despedida de los templos de Japón. Tiene el salón Daibutsuden o salón del gran buda que es el edificio de madera más grande del mundo. Se trata de una reconstrucción un 33% menor que el edificio original.

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El Daibutsu o Gran Buda de Nara es una estatua gigante de Buda sentado de 15 m de alto y 500 toneladas de peso realizada en el siglo VIII. Nos resulta inimaginable como pudieron fundirla con los medios de la época. Se utilizó todo el cobre disponible en Japón y miles de metros cúbicos de carbón para fundir el bronce del que está hecha. Para el templo se cortaron los mayores cedros de Japón que tuvieron que trasladarse a veces durante cientos de kilómetros. Como ocurre en muchas ocasiones este templo fue destruido durante una guerra. Se ha reconstruido dos veces y nunca con el tamaño original por la falta de árboles de la talla adecuada para el inmenso volumen original. Una más de las locuras de la humanidad, tanto su construcción que se llevó a cabo con gran sufrimiento de la población, como su destrucción basada en el odio y fanatismo de la guerra.

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Llaman también la atención dos enormes tallas de madera que representan a guardianes del templo. Están formadas por grandes bloques de madera encastrados entre si y luego tallados.

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En una de las columnas del templo se hizo un agujero del tamaño de los agujeros de la nariz de la estatua. Quien logra atravesarlo alcanzará la iluminación en la próxima reencarnación. Auxi lo consiguió, yo tendré que esperar al menos dos reencarnaciones Risa1p

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Fuera estaba lo que considerábamos que era un moderno monumento de broce, y luego descubrimos que es un pináculo de los que se ponen encima de las pagodas.

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Con esta visita nos despedimos de un país que nos ha sorprendido, y eso que íbamos preparados, y que nos ha encantado. Seguro que no es la última vez que pisamos Japón. Ahora nos espera Corea del Sur.

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08/04/17 Kioto

Hemos visitado Kioto dos días separados por una semana entre si. El primer día era con las primeras flores apareciendo y el segundo en plena floración. Como el alojamiento era muy caro, nos alojábamos en Osaka y usamos nuestro JR Pass. Kioto ha sido una de las pocas grandes ciudades que no fueron bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial. Si a esto se le añade que fue capital de Japón durante muchos años, es fácil entender el porqué se conservan tantos palacios, templos y edificios antiguos en la ciudad. Junto a Tokio, esta ciudad es la que mayor número de atractivos presenta en el país.

El primer día en el que la visitamos alquilamos una bici cerca de la estación. Desde allí nos fuimos a ver los templos más cercanos, empezamos por el Templo Higashi Hongan Ji. Un templo enorme con unas columnas de madera de gran diámetro que traían sobre trineos tirados por cuerdas como la de la foto hechas con ¡¡cabellos humanos!!

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El altar dorado impresionante.

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Luego fuimos al Nishi Hongan Ji, un templo similar al anterior en el que estaban celebrando una boda.

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La siguiente visita el Castillo Palacio de Nijo perteneciente al primer Shogun de la época Edo entorno al 1600. Es un recinto rodeado de un par de fosos y con diversos palacios y jardines en su interior.

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Si quieres haz click en las miniaturas para ver más detalles.

Mclick Mclick Mclick Mclick Mclick Mclick Mclick Mclick Mclick Mclick

Volvemos a los templos visitando el Santuario Kitano Tenmangu, esta visita la hicimos porque era el lugar donde estaban apareciendo los primeros árboles en flor. Fueron nuestras primeras flores en la primera visita a Kioto.

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La siguiente visita fue el Kinkakuji o Pabellón Dorado es un templo Zen cubierto de pan de oro que impresiona. Las imágenes lo dicen todo.

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Aún nos quedó tiempo ese día para visitar el Bosque de Bambú de Arashiyama.

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Después de tan largo día devolvimos las bicis y fuimos a la estación, 15 minutos nos separan de la estación Shin-Osaka más el desplazamiento dentro de la ciudad a nuestro alojamiento.

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Una semana más tarde volvemos a Kioto. Hemos quedado con Francis, María y Pilar. Aunque está nublado, la previsión meteorológica es buena y decidimos volver a alquilar las bicis, aunque esta vez es un fracaso porque nos llueve a tramos y no disfrutamos de ellas. Las devolvimos antes de tiempo. En primer lugar pasamos por el Templo Toji que tiene una pagoda de 5 pisos famosa por ser la estructura de madera más alta de Japón, y eso que es del siglo VIII. Tenía una entrada cara y nosotros poco tiempo así que nos limitamos a echar un vistazo desde fuera y seguir.

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A continuación fuimos hacia el Templo Fushimi Inari-Taisha, donde nos reunimos con Francis, Pilar y María. Este templo está dedicado al Dios Inari y el zorro es su mensajero, por eso aparece representado frecuentemente.

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Inari es el Dios del arroz y por extensión de los comerciantes. Una buena cosecha significa buen comercio. El tori es una puerta a través de la cual se obtienen las gracias pedidas. Por ello comerciantes y empresarios donan un tori al templo cuando abren un negocio. El resultado es que hay caminos de kilómetros de longitud llenos de toris, el resultado es el que veis en las fotos.

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También encontramos zonas llenas de pequeños altares. No sabemos si tienen que ver con funerales o solo son oratorios.

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Por la tarde fuimos a pasear al barrio de Pontocho, donde hay unos canales con cerezos que estaban cargados de flores. A pesar de la lluvia era una belleza.

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Gion es el barrio de geishas más famoso de Japón, está lleno de casas de té y tiendas tradicionales. Llegamos hasta una plaza llamada Gion Corner lugar por excelencia de espectáculos.

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Hoy nos despedimos de Francis y sus amigas. Gracias Francis por las cosas que nos has traído de España, sobre todo por el jamón rico, rico Risa1p

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